Événements

Environ 100 objets, avec des prêts du Louvre, du British Museum et du Met aux côtés de la Gemma Augustea, qui appartient au musée. Le mardi est le seul soir où la maison reste ouverte jusqu'à 21h, et c'est le créneau le plus calme de la semaine. Le même billet donne aussi accès à l'armurerie impériale et à la collection d'instruments anciens à l'étage, deux salles presque toujours vides.

Les séances du Gartenbaukino sont le sommet du festival : une salle des années 1960 qui accueille les grandes avant-premières. Réserver tôt pour la soirée d'ouverture ; en semaine, les séances de l'après-midi se trouvent sans peine et valent tout autant.

Le week-end des qualifications est le bon plan des habitués : des matchs complets et les meilleurs joueurs déjà sur place. Ensuite, les premiers tours restent le meilleur moment, et la Stadthalle paraît étonnamment intime pour une salle de cette taille.

Le Bundesheer occupe la fin de matinée sur la Heldenplatz avec un passage en vol et un défilé au sol avant la prestation de serment, et c'est plus impressionnant qu'on ne le croit : mieux vaut arriver tôt pour bien voir. Ensuite, direction la Hofburg, où le Prunksaal de la Bibliothèque nationale ouvre gratuitement. Les autres bâtiments qui participent changent d'une année à l'autre, alors autant vérifier ce qui est ouvert avant de tracer un itinéraire.

Mieux vaut choisir au moins un concert hors des grandes salles. Le festival répartit son programme entre des musées, des églises, une ancienne usine et des espaces qui n'ont jamais été conçus pour la musique, et ce sont ces soirées-là dont on reparle longtemps après. On vérifie l'adresse avant de partir : plusieurs lieux se trouvent bien à l'écart du centre.

Les ateliers ouverts sont le vrai attrait : on entre dans des espaces d'artistes en activité, normalement fermés. Le programme propose aussi des parcours guidés de galeries, qui relient des expositions qu'on ne trouverait jamais seul.

Au Bal de l'Opéra, il faut s'inscrire et être tiré au sort pour obtenir une entrée : mieux vaut viser le Kaffeesiederball (le bal des cafetiers) à la Hofburg. Le même décor, une meilleure ambiance, et des billets qu'on achète directement. Les bals connus partent quand même vite : on surveille le site du bal choisi et on réserve dès l'ouverture des ventes.

Mieux vaut venir une fois la nuit tombée, quand les installations lumineuses autour du Hochstrahlbrunnen et dans les espaces verts devant le Palais Schwarzenberg sont allumées. On entre par le côté de la Ringstrasse : la fontaine illuminée et les palais s'alignent alors dans l'axe de la place. Les chiens sont admis ici, en laisse et muselés, comme Vienne l'exige sur les places publiques. Tous les marchés viennois ne les acceptent pas.

Vers 23h30, mieux vaut se placer près du Graben ou d'Am Hof : c'est là que l'ambiance et la place se conjuguent le mieux. Au Graben, tout le monde danse Le Beau Danube bleu à minuit, et ce moment-là est magique.

Pas de billet ? Le concert d'avant-première du 30 décembre affiche exactement le même programme et le même chef. Les inscriptions ouvrent chaque année en février sur wienerphilharmoniker.at.

Y aller après 19h pour profiter pleinement du jeu de lumières. Le Sky Rink à l'étage vaut la queue : de la glace avec vue sur la ville.

Pas de billet ? Reste la répétition générale, la veille au soir : on y voit les débutantes, les stars de l'opéra et le ballet.

Il faut réserver ses trois adresses préférées dès l'ouverture des réservations : les meilleures tables partent en quelques heures. Les créneaux du midi se décrochent plus facilement, et l'affaire y est souvent meilleure.

Le Setagayapark, dans le 19e arrondissement, est minuscule mais magique : un jardin japonais avec bassins à carpes koï et cerisiers, un décor digne d'un film du Studio Ghibli. Le mieux est d'y aller un matin de semaine, quand c'est encore calme.

Le mieux est d'arriver l'estomac vide. Les stands de Backhendl (poulet frit) sont la vraie raison de venir : avec un verre de schilcher rosé, le déjeuner est réglé.

Sans dossard ? La Ringstrasse entre le Burgtheater et le Rathaus est le meilleur poste d'observation. Le café se prend chez Sluka, juste au coin.

Arriver dès l'ouverture le vendredi pour éviter la foule. Les stands de vins et d'eaux-de-vie, au fond du parc, valent le détour.

C'est l'une des soirées les plus chargées d'émotion de Vienne. Même sans parler allemand, la musique et l'atmosphère dépassent la langue. À combiner avec une visite au Haus der Geschichte (musée d'histoire autrichienne) tout proche, dans la Hofburg, pour replacer le 20e siècle autrichien dans son contexte.

Le spectacle d'ouverture, en accès libre, est le grand moment du festival et se tient en général sur la Rathausplatz. Mieux vaut arriver tôt, la foule est énorme.

Le jeudi soir est le bon moment : la foule d'après-boulot met l'ambiance, sans la cohue du vendredi ou du samedi. Et si une Zwickl (blonde non filtrée) se présente, on la goûte.

La Regenbogenparade est le temps fort : pour les photos, le mieux est de se placer près du Parlament ou du Burgtheater. Le Pride Village de la Rathausplatz tourne le jour de la parade, alors il faut garder du temps pour la place une fois le cortège passé.

Le mieux est d'être là tôt : les places se prennent dans l'ordre d'arrivée et les meilleures partent vite. Il n'y a qu'un nombre limité de couvertures sur place, alors on apporte la sienne si la soirée se rafraîchit.

Arriver au moins deux heures à l'avance pour avoir une place correcte sur la pelouse. Prévoir une couverture, une bouteille de vin et quelqu'un qu'on aime bien.

Mieux vaut délaisser les grandes scènes et filer vers la Neue Donau : moins de monde, de meilleurs concerts, et un verre sans faire 20 minutes de queue.

Le mardi soir, c'est Bieryoga : du yoga une bière à la main, ni plus ni moins. Le vendredi soir, place aux groupes en direct. Dans les deux cas, la U3 jusqu'à Ottakring puis quelques pas à pied suffisent, la brasserie ne se rate pas.

Ce sont les stands qui font venir. On est sur place vers 19h, on dîne chez les marchands venus du monde entier, puis on reste pour la projection. Les soirs de semaine sont moins bondés.

La série [8:tension] présente des chorégraphes émergents et se révèle souvent plus stimulante que le programme principal. Elle se joue dans plusieurs lieux, du WUK au Kasino am Schwarzenbergplatz.

Les concerts de la Seebühne devant la Karlskirche au coucher du soleil sont un pur moment de grâce. Un verre pris aux stands, une place dans l'herbe, et il n'y a plus qu'à rester jusqu'au dernier passage.

Arriver en début d'après-midi, prendre un riz jollof aux stands de cuisine et repérer une bonne place pour le concert du soir.

Venir un soir de semaine, quand le public est surtout viennois. Commencer dans l'un des Heurigen de la Rathstrasse, puis se laisser guider par la musique jusqu'aux rues de la fête.

Le lieu et les dates sont les dernières choses que l'organisateur publie : mieux vaut programmer un rappel que caler un voyage dessus. Les bons en prévente sortent avant que l'un ou l'autre soit public, ce qui revient à acheter sans savoir où ni quand on ira.

Direction un Heuriger à Neustift am Walde ou à Nussdorf : on commande un verre de Sturm avec une Brettljause (planche de charcuterie) et on s'installe dans la cour, au milieu des vignes. On dit 'Mahlzeit' et pas 'Prost' : le Sturm n'est pas encore du vin, les règles du toast ne s'appliquent pas.

On vient le ventre vide et avant midi : les files devant les camions les plus fréquentés s'allongent vite. L'installation en plein air est plus agréable par beau temps, alors on croise les doigts pour un week-end de septembre ensoleillé.

Le parc ferme à 14h et rouvre à 17h : il faut donc être devant la porte Mozart, sur le Burgring, ou devant la porte Goethe, à l'angle de l'Opernring et de la Goethegasse, avant cinq heures. Pas de restauration, pas de sièges : plaid, pique-nique et de quoi boire s'emportent, les bouteilles en verre et la chaise pliante restent à la maison. Si la pelouse est pleine, le concert passe aussi sur l'écran géant de la Rathausplatz à partir de 20h15, le dernier soir du Festival du film.

Le mercredi soir, c'est le vernissage : toute la scène artistique viennoise est là et les pavillons n'ont jamais aussi belle allure qu'en lumière artificielle. Si les œuvres comptent plus que la foule, mieux vaut venir le dimanche matin. Un seul Fair Pass couvre les cinq jours, autant ne pas se limiter à une seule journée.

Arriver à l'ouverture des portes pour éviter la foule aux stands de dégustation. Les petits torréfacteurs indépendants installés dans les coins du fond sont en général plus intéressants que les grands stands de marque à l'avant.

Le samedi, les tracteurs anciens restent à l'arrêt pour l'exposition et ne traversent la Heldenplatz que le dimanche matin : pour les voir rouler, il faut donc viser le dimanche. Mieux vaut aussi arriver l'estomac vide, les stands de Schmankerl ont écoulé leurs meilleures pièces dès le milieu de l'après-midi.

Ici, midi vaut mieux que le soir. Les tentes tournent déjà, la Stelze a le même goût à la lumière du jour, et le reste du Prater attend juste dehors quand on a eu sa dose de fanfares.

Le programme Passionswege associe des designers à des ateliers artisanaux viennois de tradition. Ce sont ces collaborations qui réservent chaque année les plus belles surprises du festival.

Le parcours de Neustift am Walde à Nussdorf est le plus panoramique des quatre. Halte au Weingut Cobenzl pour la vue, puis Heuriger pour la suite de la journée.

Les salles sont assez proches pour passer de l'une à l'autre à pied : tout l'intérêt est de bouger et de voir six demi-concerts au lieu de deux entiers. Le festival se tient en parallèle d'une conférence de l'industrie musicale à l'Albert Hall, d'où la forte présence de groupes d'Europe centrale et orientale.

Commencer par les petits musées un peu décalés (musée du Globe, musée des Pompes funèbres) pendant que tout le monde fait la queue au Kunsthistorisches. Les grands, c'est mieux après 22h, quand la foule se disperse.