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Circa 100 oggetti, con prestiti dal Louvre, dal British Museum e dal Met accanto alla Gemma Augustea della collezione permanente. Il martedì è l'unica sera in cui il museo resta aperto fino alle 21:00, ed è anche la fascia più tranquilla della settimana. Lo stesso biglietto vale anche per l'armeria imperiale e per la collezione di strumenti storici al piano superiore, di solito quasi deserte.

Le proiezioni al Gartenbaukino sono il momento migliore: una sala degli anni 1960 che ospita le grandi anteprime. Per la serata inaugurale conviene prenotare presto, mentre i pomeriggi infrasettimanali si trovano facilmente e valgono altrettanto.

Il fine settimana delle qualificazioni è la scelta di chi conosce il torneo: partite intere e giocatori di vertice già sul posto. Dopo, i primi turni restano il momento migliore, e la Stadthalle risulta sorprendentemente raccolta per un impianto di queste dimensioni.

Il Bundesheer riempie la tarda mattinata in Heldenplatz con un sorvolo e una sfilata prima del giuramento, ed è più impressionante di quanto ci si aspetti: meglio arrivare presto per avere una buona visuale. Poi conviene raggiungere a piedi la Hofburg, dove il Prunksaal della Biblioteca nazionale apre gratuitamente. Quali altri edifici partecipino cambia di anno in anno, quindi conviene controllare che cosa è aperto prima di pianificare un percorso.

Conviene scegliere almeno un concerto fuori dalle grandi sale. Il festival distribuisce il programma tra musei, chiese, una ex fabbrica e ambienti mai pensati per la musica, e sono proprio quelle le serate di cui si continua a parlare. Meglio controllare l'indirizzo prima di muoversi, perché diverse sedi sono ben fuori dal centro.

Le aperture degli studi sono il vero motivo per venire: si entra negli spazi di artisti al lavoro, normalmente chiusi. Nel programma ci sono anche i percorsi guidati tra le gallerie, che collegano mostre che da soli non si troverebbero mai.

Al Ballo dell'Opera il biglietto d'ingresso si ottiene solo per iscrizione e sorteggio, meglio puntare sul Kaffeesiederball, il ballo dei caffettieri, alla Hofburg. Stessa magnificenza, atmosfera più sciolta e biglietti che si comprano direttamente. Anche i balli più noti si riempiono presto: conviene tenere d'occhio il sito del ballo scelto e prenotare appena si aprono le vendite.

Meglio arrivare a buio fatto, quando sono accese le installazioni luminose intorno alla fontana Hochstrahlbrunnen e nelle aree verdi davanti al Palais Schwarzenberg. Conviene entrare dal lato della Ringstrasse: così la fontana illuminata e i palazzi si allineano lungo l'asse della piazza. Qui i cani sono ammessi, al guinzaglio e con la museruola, come richiede Vienna nelle piazze pubbliche. Non tutti i mercatini viennesi li accettano.

Verso le 23:30 conviene mettersi vicino al Graben o ad Am Hof, dove l'atmosfera è buona e lo spazio non manca. La postazione del valzer al Graben, dove a mezzanotte si balla tutti sul Bel Danubio blu, è pura magia.

Senza biglietto resta l'anteprima del 30 dicembre: stesso programma e stesso direttore. Le iscrizioni si aprono ogni febbraio su wienerphilharmoniker.at.

Meglio andarci dopo le 19:00, quando il gioco di luci fa il suo effetto. Lo Sky Rink al piano superiore vale la fila: ghiaccio con vista sulla città.

Niente biglietti? Resta la prova generale della sera prima: ci sono le debuttanti, le stelle della lirica e il balletto.

Conviene prenotare i tre locali preferiti appena aprono le prenotazioni: i ristoranti migliori si riempiono nel giro di poche ore. I posti a pranzo si trovano più facilmente e spesso convengono di più.

Il Setagayapark, nel 19° distretto, è piccolissimo ma incantevole: un giardino giapponese con laghetti di carpe koi e ciliegi che sembra uscito da un film dello Studio Ghibli. Meglio andarci in una mattina infrasettimanale, quando è ancora tranquillo.

Meglio arrivarci affamati. I banchi del Backhendl (pollo fritto) sono il vero richiamo: con un bicchiere di Schilcher rosé il pranzo è sistemato.

Per chi non corre, il tratto di Ringstrasse tra Burgtheater e Rathaus è il punto migliore da cui guardare. Il caffè si prende da Sluka, dietro l'angolo.

Meglio arrivare venerdì all'apertura per anticipare la folla. I banchi di vini e distillati in fondo al parco valgono la camminata.

È una delle serate più cariche di emozione di Vienna. Anche senza sapere il tedesco, la musica e l'atmosfera vanno oltre la lingua. Conviene abbinarla a una visita alla vicina Haus der Geschichte (Museo di storia austriaca) nella Hofburg, per inquadrare la vicenda austriaca del 20° secolo.

Lo spettacolo inaugurale gratuito è il momento clou del festival e di solito si tiene in Rathausplatz. Conviene arrivare presto, richiama moltissima gente.

Il momento migliore è il giovedì sera: il pubblico dopo il lavoro crea una bella atmosfera, ma non c'è la calca del venerdì o del sabato. Se capita, vale la pena provare uno Zwickl (lager non filtrata).

La parata è il momento clou: per le foto migliori conviene mettersi vicino al Parlament o al Burgtheater. Il Pride Village sulla Rathausplatz è aperto il giorno della parata, quindi vale la pena tenersi del tempo per la piazza dopo il passaggio del corteo.

Meglio arrivare presto: i posti si occupano in ordine di arrivo e quelli migliori si riempiono in fretta. Le coperte sul posto sono poche, quindi conviene portarne una se la serata si fa fresca.

Conviene arrivare almeno due ore prima per prendere un posto decente sul prato. Servono una coperta, una bottiglia di vino e la compagnia giusta.

Meglio lasciar perdere i palchi principali e spostarsi verso la Neue Donau: meno folla, concerti migliori e da bere senza 20 minuti di coda.

Il martedì sera c'è il Bieryoga: yoga con la birra in mano, proprio quello che sembra. Il venerdì sera suonano le band dal vivo. In ogni caso si prende la U3 fino a Ottakring e si scende a piedi: il birrificio è impossibile da mancare.

I banchi gastronomici sono la vera attrazione. Meglio arrivare verso le 19:00, cenare dai venditori internazionali e restare per la proiezione. Le sere infrasettimanali sono meno affollate.

La sezione [8:tension] presenta coreografi emergenti ed è spesso più stimolante del programma principale. Si svolge in diverse sedi, dal WUK al Kasino am Schwarzenbergplatz.

I concerti sulla Seebühne davanti alla Karlskirche al tramonto sono pura magia. Conviene prendere qualcosa da bere alle bancarelle, trovare un posto sul prato e restare fino all'ultimo concerto.

Conviene arrivare nel primo pomeriggio, prendere del riso Jollof alle bancarelle e assicurarsi un buon posto per il concerto della sera.

Meglio andarci in una sera infrasettimanale, quando ci sono soprattutto viennesi. Si parte da uno degli Heurigen di Rathstrasse e poi si segue la musica fino alle vie della festa.

La sede e le date sono le ultime cose che l'organizzatore pubblica, quindi meglio impostare un promemoria invece di costruirci sopra un viaggio. I voucher in prevendita escono prima che si sappia l'una o le altre, il che vuol dire comprare senza sapere dove né quando si andrà.

Meglio puntare su un Heuriger a Neustift am Walde o a Nussdorf: si ordina un bicchiere di Sturm con una Brettljause (tagliere di affettati) e ci si siede nel cortile tra le vigne. Al brindisi si dice 'Mahlzeit' invece di 'Prost': lo Sturm non è ancora vino, quindi le regole del brindisi non valgono.

Meglio arrivare affamati e prima di mezzogiorno: le code ai truck più affollati si allungano in fretta. Si sta tutti all'aperto, quindi il bel tempo fa la differenza e conviene sperare in un fine settimana di sole a settembre.

Il parco chiude alle 14:00 e riapre alle 17:00: meglio presentarsi al cancello Mozart sul Burgring o al cancello Goethe all'angolo tra Opernring e Goethegasse poco prima delle cinque. Non c'è servizio di ristoro né posti a sedere, quindi conviene portare una coperta, un picnic e qualcosa da bere, lasciando a casa bottiglie di vetro e sedia pieghevole. Se il prato si riempie, il concerto va in onda anche sul maxischermo della Rathausplatz dalle 20:15, nell'ultima serata del Film Festival.

Il mercoledì sera c'è l'inaugurazione: si presenta tutta la scena artistica viennese e i padiglioni danno il meglio sotto la luce artificiale. Chi tiene più all'arte che alla folla viene la domenica mattina. Un solo Fair Pass vale per tutti e cinque i giorni, quindi non serve scegliere una data sola.

Meglio arrivare all'apertura delle porte, quando alle postazioni di degustazione non c'è ancora ressa. Le piccole torrefazioni indipendenti sistemate negli angoli in fondo sono di solito più interessanti dei grandi stand di marca nella parte davanti.

Il sabato i trattori d'epoca restano fermi in esposizione e attraversano l'Heldenplatz solo la domenica mattina: chi vuole vederli in movimento deve puntare sulla domenica. Meglio arrivare affamati, perché entro metà pomeriggio le bancarelle di Schmankerl hanno già venduto il meglio.

Qui a pranzo si sta meglio che di sera. I tendoni sono già in funzione, la Stelze (stinco di maiale) ha lo stesso sapore alla luce del giorno e, quando le bande di ottoni cominciano a stancare, il resto del Prater è lì fuori.

Il programma Passionswege mette in coppia i designer con le botteghe artigiane storiche di Vienna. Le collaborazioni che ne nascono sono sempre la parte più sorprendente del festival.

Il percorso da Neustift am Walde a Nussdorf è il più panoramico dei quattro. Conviene fermarsi al Weingut Cobenzl per la vista e restare poi per l'Heuriger.

I locali sono abbastanza vicini da spostarsi a piedi, quindi il senso è muoversi in continuazione e vedere sei mezzi concerti invece di due interi. Il festival si tiene insieme a una conferenza dell'industria musicale all'Albert Hall, ed è per questo che tanti artisti arrivano dall'Europa centrale e orientale.

Conviene cominciare dai musei più piccoli e bizzarri (Museo dei mappamondi, Museo delle pompe funebri) mentre tutti gli altri fanno la fila al Kunsthistorisches. I grandi vanno lasciati dopo le 22:00, quando la folla si dirada.