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Unos 100 objetos, con préstamos del Louvre, el British Museum y el Met junto a la Gemma Augustea de la propia colección del museo. El martes es la única tarde que la casa abre hasta las 21:00, y es la franja más tranquila de la semana. La misma entrada da acceso a la armería imperial y a la colección de instrumentos históricos del piso de arriba, y las dos suelen estar casi vacías.

Las sesiones del Gartenbaukino son lo mejor del festival: un cine de los años 1960 que acoge los grandes estrenos. Reserva pronto para la noche inaugural, pero las sesiones de tarde entre semana se consiguen fácil y son igual de buenas.

El fin de semana de la previa es la entrada de los que saben: partidos completos y los mejores jugadores ya en el recinto. Después, las primeras rondas siguen siendo el mejor momento, y la Stadthalle resulta sorprendentemente cercana para un recinto de este tamaño.

El Bundesheer llena la última hora de la mañana en la Heldenplatz con una pasada aérea y un desfile antes de la jura, y resulta más vistoso de lo que esperas, así que llega pronto si quieres verlo bien. Después acércate al Hofburg, donde el Prunksaal de la Biblioteca Nacional abre gratis. Qué otros edificios participan cambia de un año a otro, así que mira qué está abierto antes de planear la ruta.

Elige al menos un concierto fuera de las grandes salas. El festival reparte su programa por museos, iglesias, una antigua fábrica y espacios que nunca se pensaron para la música, y esas son las noches de las que seguirás hablando después. Mira la dirección antes de salir, porque varias sedes quedan bastante lejos del centro.

Lo mejor son los estudios abiertos: entras en talleres de artistas en activo que el resto del año están cerrados. Mira en el programa los recorridos guiados por galerías, que hilan exposiciones que por tu cuenta no encontrarías.

La entrada al Baile de la Ópera pasa por inscripción y sorteo, así que ve al Kaffeesiederball (el baile de los cafeteros) de la Hofburg. La misma pompa, mejor ambiente y entradas que compras directamente. Los bailes conocidos vuelan igualmente, así que sigue la web del baile y reserva en cuanto abra la venta.

Ven ya de noche, cuando están encendidas las instalaciones luminosas alrededor del Hochstrahlbrunnen y en las zonas verdes frente al Palais Schwarzenberg. Entra por el lado de la Ringstraße: así la fuente iluminada y los palacios se alinean a lo largo del eje de la plaza. Aquí se admiten perros, con correa y bozal, como exige Viena en las plazas públicas. No todos los mercados vieneses los aceptan.

Colócate cerca del Graben o de Am Hof hacia las 23:30 para tener ambiente y sitio a la vez. La estación de vals del Graben, donde a medianoche todo el mundo baila El Danubio azul, es pura magia.

¿No consigues entradas? El concierto previo del 30 de diciembre tiene exactamente el mismo programa y el mismo director. La inscripción se abre cada febrero en wienerphilharmoniker.at.

Ve a partir de las 19:00 para pillar el juego de luces completo. El Sky Rink de la planta de arriba compensa la cola: hielo con vistas a la ciudad.

¿No consigues entrada? Ve al ensayo general de la víspera. Verás a las debutantes, a las estrellas de la ópera y al ballet.

Reserva tus tres favoritos en cuanto se abran las reservas: los restaurantes que más se buscan se llenan en cuestión de horas. Los turnos de mediodía son más fáciles de conseguir y suelen salir mejor de precio.

El Setagayapark, en el distrito 19, es diminuto y tiene magia: un jardín japonés con estanques de carpas koi y cerezos que parece un decorado del Studio Ghibli. Ve un día entre semana por la mañana, cuando todavía está tranquilo.

Ve con hambre. Los puestos de Backhendl (pollo frito) son el verdadero reclamo: acompáñalo con una copa de Schilcher rosado y ya tienes la comida resuelta.

¿No corres? El mejor sitio para verlo es la Ringstrasse, entre el Burgtheater y el Rathaus. Llévate un café de Sluka, que está a la vuelta de la esquina.

Llega el viernes justo a la apertura para adelantarte a la gente. Los puestos de vino y destilados del fondo del parque merecen el paseo.

Es una de las veladas con más carga emocional de Viena. Aunque no hables alemán, la música y el ambiente van más allá del idioma. Combínalo con una visita a la cercana Haus der Geschichte (Casa de la Historia de Austria), en el Hofburg, para poner en contexto la historia de Austria en el siglo XX.

El acto inaugural, de acceso libre, es el momento fuerte del festival y suele celebrarse en la Rathausplatz. Llega pronto, porque atrae a muchísima gente.

El jueves por la tarde es el momento ideal: la gente que sale del trabajo pone buen ambiente, pero no se llena tanto como el viernes o el sábado. Prueba un Zwickl, una lager sin filtrar, si lo ves.

El Desfile del Arcoíris es el momento fuerte: colócate cerca del Parlament o del Burgtheater para las mejores fotos. El Pride Village de la Rathausplatz funciona el día del desfile, así que deja tiempo para la plaza cuando el desfile ya haya pasado.

Llega pronto: los asientos son por orden de llegada y los mejores sitios se ocupan rápido. Allí solo hay un número limitado de mantas, así que lleva la tuya si la noche refresca.

Llega al menos dos horas antes para pillar un buen sitio en el césped. Llévate una manta, una botella de vino y a alguien que te caiga bien.

Sáltate los escenarios principales y tira hacia el Neue Donau. Menos gente, mejores conciertos y una bebida sin hacer 20 minutos de cola.

Los martes por la noche hay Bieryoga: yoga con una cerveza en la mano, exactamente como suena. Los viernes tocan grupos en directo. En cualquier caso, toma el U3 hasta Ottakring y baja andando: la fábrica no tiene pérdida.

Los puestos de comida son el verdadero atractivo. Llega hacia las 19:00, cena en alguno de los puestos internacionales y quédate después a la proyección. Entre semana hay menos gente.

La serie [8:tension] presenta a coreógrafos emergentes y suele ser más estimulante que el programa principal. Se reparte por varias salas, desde el WUK hasta el Kasino am Schwarzenbergplatz.

Los conciertos del Seebühne delante de la Karlskirche al atardecer son pura magia. Compra algo de beber en los puestos, busca sitio en el césped y quédate hasta el último grupo.

Llega a primera hora de la tarde, pide arroz jollof en los puestos de comida y busca un buen sitio para el concierto de la noche.

Ve entre semana por la tarde, cuando casi todo el mundo es del barrio. Empieza en uno de los Heurigen de la Rathstrasse y luego sigue la música hasta las calles de la fiesta.

La sede y las fechas son lo último que publica el organizador, así que ponte un recordatorio en lugar de montar el viaje alrededor. Los bonos anticipados salen a la venta antes de que se sepa ninguna de las dos cosas, o sea que compras sin saber adónde ni cuándo vas.

Ve a un Heuriger de Neustift am Walde o Nussdorf: pide un vaso de Sturm con una Brettljause, una tabla de embutidos, y siéntate en el patio entre viñas. Di 'Mahlzeit' en lugar de 'Prost': el Sturm todavía no es vino, así que las reglas del brindis no valen.

Ven con hambre y llega antes del mediodía: las colas en los food trucks más concurridos crecen rápido. Todo se monta al aire libre y con buen tiempo sale mucho mejor, así que cruza los dedos por un fin de semana de septiembre con sol.

El parque cierra a las 14:00 y vuelve a abrir a las 17:00, así que ponte antes de las cinco en la Puerta de Mozart del Burgring o en la Puerta de Goethe, en la esquina de Opernring con Goethegasse. No hay servicio de comida ni asientos: lleva una manta, algo para picar y algo de beber, y deja en casa las botellas de vidrio y la silla plegable. Si el césped se llena, el concierto también se ve en la pantalla grande de Rathausplatz desde las 20:15, la última noche del Festival de Cine.

El miércoles por la tarde es la inauguración: aparece toda la escena artística vienesa y los pabellones se ven mejor que nunca con luz artificial. Si te importa más el arte que el gentío, ven el domingo por la mañana. Un Fair Pass vale para los cinco días, así que no hace falta que elijas uno.

Llega en cuanto abran las puertas para adelantarte a la aglomeración en las estaciones de cata. Los tostadores independientes más pequeños, en los rincones del fondo, suelen ser más interesantes que los grandes estands de marca de la entrada.

Los tractores antiguos se exponen parados el sábado y solo cruzan la Heldenplatz el domingo por la mañana, así que ve el domingo si quieres verlos en marcha. Y ve con hambre: los puestos de Schmankerl se quedan sin lo mejor a media tarde.

Aquí el mediodía le gana a la noche. Las carpas ya están en marcha, la Stelze sabe igual a la luz del día y el resto del Prater queda ahí al lado cuando te hartes de las bandas de metales.

El programa Passionswege empareja a diseñadores con talleres artesanos vieneses de toda la vida. Esas colaboraciones son siempre lo más sorprendente del festival.

El recorrido de Neustift am Walde a Nussdorf es el más panorámico de los cuatro. Párate en el Weingut Cobenzl por las vistas y quédate después en el Heuriger.

Las salas están tan cerca unas de otras que se va andando, así que la gracia está en no parar y ver seis medios conciertos en vez de dos enteros. El festival coincide con un congreso de la industria musical en el Albert Hall, y por eso muchos de los grupos vienen de Europa Central y del Este.

Empieza por los museos más pequeños y peculiares (el Museo de los Globos, el Museo Funerario) mientras los demás hacen cola en el Kunsthistorisches. Deja los grandes para después de las 22:00, cuando se aligera la gente.