Événements

Les places de stationnement sont rares au Volksgarten, et les jours de match de hockey sur glace il n'y en a aucune : on vient donc en bus. Le titre de transport en commun peut s'ajouter au moment de réserver ses billets en ligne. L'idéal est d'arriver un peu en avance pour manger sur place avant le spectacle.

Le spectacle est en allemand, et les petits bergers parlent et chantent dans un dialecte salzbourgeois bien marqué : autant se procurer le livret-programme au foyer et lire l'histoire avant que la salle ne s'éteigne. On reste jusqu'au bout : l'Andachtsjodler, un yodel de recueillement tout en douceur, est le moment où le public se joint aux chanteurs.

Pour le défilé du Falkenpass, mieux vaut attendre sur l'Alter Markt : le parcours forme une boucle qui part du Festspielhaus et passe par la Getreidegasse. Avec de jeunes enfants, on se tient quelques pas en retrait, car les Krampus portent des chaînes et des verges. En version plus douce, saint Nicolas vient avec son Krampus des enfants au marché de Noël, l'après-midi de la Saint-Nicolas.

La croix n'est qu'une étape du circuit du DomQuartier, un parcours d'environ 1,3 km sur trois étages et à travers cinq institutions, avec un seul billet : mieux vaut prévoir au moins une heure et demie plutôt que d'entrer en coup de vent pour la seule croix. On évite aussi d'arriver juste avant la fermeture, car dans les 20 dernières minutes, le musée ne peut pas garantir l'accès à toutes les sections.

À Salzbourg, pétards et feux d'artifice privés sont interdits : à minuit, place aux cloches de la cathédrale et au spectacle pyrotechnique sur la forteresse de Hohensalzburg. On s'installe sur la Kapitelplatz bien avant le compte à rebours, et on revient le jour de l'An pour la valse et les concerts, sur un rythme bien plus paisible.

On prend le billet combiné avec la maison natale de Mozart, dans la Getreidegasse : valable 48 heures à partir de sa première utilisation, il dispense de visiter les deux maisons le même jour. Pour la résidence elle-même, on prévoit environ une heure.

Le Großer Saal du Mozarteum est réputé pour son acoustique. Si un seul concert doit être choisi, autant que ce soit un programme de musique de chambre dans cette salle.

Le grand jour, c'est le lundi gras (Rosenmontag). Dès le matin, les Trommelweiber, en chemise de nuit blanche et bonnet de nuit, traversent Bad Aussee, Altaussee et Grundlsee au son du tambour, tandis qu'Ebensee organise son Fetzenzug, un cortège qui peut durer deux heures ou plus avant de se disperser sur la Rathausplatz. Pour qui reste jusqu'au mardi gras, mieux vaut être l'après-midi sur la Kurhausplatz de Bad Aussee : les Flinserl y arrivent, et les enfants leur récitent leurs quatrains en échange de noix et de friandises.

Avant de partir, on télécharge l'application Altstadt Events : elle permet de composer son propre programme eat & meet et envoie un rappel un quart d'heure avant le début de chaque rendez-vous. Mieux vaut lire tôt la description de chaque événement, car certains dîners et ateliers demandent une inscription, et c'est là qu'on trouve le contact pour s'inscrire.

C'est plus petit et plus fermé que le Festival d'été, et le public s'habille en conséquence. Mieux vaut réserver tôt : les soirées d'opéra partent en premier.

La pleine floraison ne dure que quelques jours : dès que les premières touches de rose apparaissent sur les arbres, on y va sans attendre. En haut de la place, l'église de la Sainte-Trinité, élevée par Johann Bernhard Fischer von Erlach et coiffée d'une coupole sur tambour, mérite qu'on y entre. La balade se termine dans les jardins Mirabell tout proches, où l'on trouve encore quelques magnolias.

Bartoli construit en général le programme autour d'un seul thème et chante souvent elle-même. Le festival est petit : la poignée de représentations se remplit vite.

Inutile de prendre la voiture : la visite de la Dult inclut l'aller-retour en trolleybus jusqu'au Messezentrum, avec le billet gratuit à télécharger sur le site de la Dult, et les lignes 1 et 8 s'arrêtent juste devant le site. Ceux qui veulent voir le feu d'artifice choisiront le dimanche de Pentecôte.

Pour ceux qui ne courent pas : la ligne droite d'arrivée vers la Max-Reinhardt-Platz et les ponts sur la Salzach sont de bons postes d'observation. Le matin de la course, le centre est en grande partie fermé à la circulation.

On commence par SZENE Salzburg, sur l'Anton-Neumayr-Platz, en face de l'ascenseur du Mönchsberg : c'est le quartier général du festival, avec son propre restaurant, le SZENE Lokal, ouvert tard le vendredi et le samedi. Les rendez-vous d'accompagnement gratuits sont le moyen le plus simple d'entrer dans le programme, puisqu'ils sont pensés pour le dialogue entre artistes et public.

Les portes ouvrent à 17h et la chanteuse Ina Regen assure la première partie : la soirée commence donc bien avant l'entrée en scène de Sting. On dîne tôt dans la vieille ville, puis on rejoint la Residenzplatz à temps pour Ina Regen et on s'y installe tant qu'il fait encore jour.

On peut l'associer au Fest am Kajetanerplatz, 2 semaines plus tôt : une fête de quartier organisée par l'association culturelle locale, avec une programmation d'artistes salzbourgeois. Ensemble, elles montrent deux coins de la vieille ville qui célèbrent chacun à sa façon, loin d'une grande fête unique à l'échelle de la ville.

On laisse la voiture à l'hôtel : la navette gratuite du festival part de l'arrière de la gare centrale de Salzbourg, côté Lastenstraße, environ toutes les 20 minutes, et rejoint directement le site et les campings. Elle s'interrompt entre 5h et 8h, donc si l'on dort en ville, mieux vaut prendre un bus retour avant 5h ou prévoir ce creux du petit matin.

Les places pour les grandes productions lyriques passent par un système de commande et d'attribution, des mois à l'avance. Pour un voyage décidé au dernier moment, mieux vaut viser un concert ou une place pour Jedermann sur la Domplatz : elles sont bien plus faciles à obtenir.

Une fois la contremarque réservée, on la garde sur soi : elle sert aussi de titre de transport dans tous les bus et trains du réseau de Salzbourg, de six heures avant le début de la manifestation jusqu'à la fin du service. La voiture peut donc rester à l'hôtel.

Pour commencer en douceur, l'idéal est un samedi matin : les concerts-petit-déjeuner reprennent des moments forts du programme de concerts du Festival, et l'on peut prendre un petit-déjeuner sous la tente-restaurant dressée sur la place. Qui veut dîner pendant un opéra du soir réserve sa table sous la tente à l'avance.

Mieux vaut arriver en fin d'après-midi, quand les lumières s'allument et que la tente à bière se remplit. Le dirndl et le Lederhosen ne sont pas obligatoires, mais avec on se fond tout de suite dans le décor.

Pas de places assises attitrées ni de droit d'entrée : tout l'art consiste à flâner. Le mieux est de prendre le programme, de passer d'un lieu à l'autre et de laisser l'acoustique de la ville faire le reste.

Le spectacle de feu et de lumière du samedi soir sur la Salzach est le grand moment : mieux vaut prendre place sur un des ponts avant le crépuscule. Le centre est fermé à la circulation, donc on vient à pied ou en bus.